Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ
 
Цель формовочных работ - получить точный рельеф с модели, то есть форму для воспроизведения необходимого числа копий модели. В зависимости от материала модели, условий применения и требуемого числа готовых изделий формы изготовляют различных видов и сложности.

В лепном производстве распространены следующие виды форм: гипсовые черновая, получистая и чистая (кусковые), эластичные клеевые и формопластовые, комбинированные, цементные, бетонные, деревянные, металлические.

Черновые формы делают, как правило, с мягких моделей и используют только для получения одной гипсовой отливки, после чего форму расколачивают: отсюда название - форма в расколотку.

Чистые (кусковые) формы многократно используют для отливки в них изделий из гипса и цемента и, как правило, их изготовляют с твердых моделей.

Получистые (кусковые) формы снимают с мягких моделей. Эластичные формы снимают преимущественно с твердых моделей в тех случаях, когда требуется передать все мельчайшие ажурные модели.

Комбинированные формы сочетают в себе эластичные и гипсовые кусковые формы.

По степени сложности формы бывают простые, состоящие из одной части (раковины), которые снимают с плоских моделей; средней сложности, состоящие из нескольких раковин, такие формы снимают с объемных гладких моделей; сложные, состоящие из нескольких отъемных и отдельно сформованных раковин с большим числом кусков, такие формы снимают с орнаментированных моделей.



Подготовка моделей к формовке

Прежде чем приступить к изготовлению формы (формовке), модели соответствующим образом подготавливают.

Модель осматривают, устраняя обнаруженные дефекты. Трещины расшивают и заделывают гипсом, цементом, глиной и т.п. в зависимости от материала модели: пластичный раствор наносят за несколько раз кисточкой до полного исправления поверхности. Затем поверхность зачищают шкуркой. Наплывы и раковины, обнаруженные на моделях, счищают и заделывают.

Когда все дефекты устранены, модель готова для формовки. Мягкие модели из глины, перед снятием гипсовой черновой формы пропитывают водой: опрыскивают 2-3 раза из пульверизатора или спринцовки до тех пор, пока они не примут влажный, матовый, но не блестящий вид. Излишки воды из углублений моделей удаляют мягкой кистью. Модели пропитывают водой для того, чтобы глина не впитывала воду из гипсовой формы, иначе гипс преждевременно высохнет, станет рыхлым, пористым и форма трудно будет сниматься с модели.

С совершенно высохшей глиняной модели нельзя снять черновую гипсовую форму, так как высохшая глина будет активно впитывать воду из гипсового раствора, задерживая его в порах, и форма будет испорчена. В этом случае рекомендуется снимать клеевую форму.

Чтобы снять черновую гипсовую форму с модели из пластилина или воска, модель покрывают тонким слоем шеллакового лака и затем мягкой кистью смазывают натуральной олифой или светлым чистым деревянным маслом.

С мягкой модели невысокого рельефа можно снять и клеевую форму. Для этого модель покрывают тонким слоем шеллакового лака за 2-3 раза с помощью мягкой кисти.

Раковины - общее название наиболее крупных частей формы. В кусковых формах раковины - это часть формы, куда собирают и укладывают куски, из которых состоит форма; в клеевых формах - кожух; в черновых формах - каждая отдельная часть формы.

Подготовку твердых моделей начинают с отделения выступаю-щих частей (приборов): намечают карандашом стыковую линию, по которой будут отрезать прибор, и лобзиком с волосяной пилкой отпиливают выступающие части.

Гипсовую модель перед формовкой слегка нагревают и обильно пропитывают горячей олифой. Через некоторое время ее покрывают шеллаковым лаком, а затем тонким слоем смазки (например, смесью стеарина, керосина и вазелинового масла). Необходимость нагрева модели вызвана тем, что стеарин плохо впитывается холодным гипсом (в отличие от керосина и масла) и остается на поверхности модели, в результате чего форма прилипает к модели.

Модели из полированного дерева и металлические перед формовкой покрывают тонким слоем шеллакового лака за 4-5 раз, модели из неполированного дерева - пеной из светлого мыла.

При формовке плоские модели крепят к поверхности: на гипсовом растворе - к мраморной доске, толстому стеклу или специально сделанной гипсовой плите; на винтах - к деревянным щитам.

Гипсовую плиту изготовляют следующим образом. На гладкой мраморной, стеклянной или деревянной поверхности очерчивают контур рельефа модели. Затем на расстоянии 5-6 см от него очерчивают второй контур. По большому контуру на гипсовом растворе укрепляют барьерчик (из деревянных брусков или полосок картона, фанеры или, если контур криволинеен, кровельного железа) высотой 2-5 см в зависимости от толщины и величины плиты. Плоскость внутри барьерчика покрывают смазкой и заливают до верха гипсовым раствором. Для большей прочности до заливки раствора укладывают арматурную сетку (металлические стержни толщиной 2-6 мм).

После затвердения раствора барьерчик удаляют и гипсовую плиту переворачивают нижней гладкой стороной вверх, на которой будут укреплять модель.

Черновая гипсовая форма

Снятие черновой формы с мягкой модели требует мастерства и внимательности, большое значение здесь имеют опыт, практика.

Как развести гипс, в какой степени смазать форму, с какой быстротой заливать его в форму и т.п. - всему этому можно научиться на практике. Следует посмотреть хотя бы раз, как отливает форму опытный мастер, а затем сформовать несколько моделей, самому, сначала лучше несложных.

Черновая форма состоит из двух слоев гипсового раствора. Раствор для первого слоя подкрашивают, добавляя 3-7 г краски; на 1 л воды; большее количество краски размягчит гипс, и он будет плохо раскалываться. Раствор подкрашивают, чтобы отличить первый слой формы от модели и от второго неокрашенного слоя; когда при расколотке доходят для окрашенного слоя, соблюдают особую осторожность, чтобы не повредить модель. Гипсовый раствор должен быть густым, но в то же время обладать достаточной текучестью. По консистенции раствора оба слоя одинаковы. Толщина первого слоя (2-8 мм) зависит от размера формуемой модели. Толщина второго слоя должна быть для небольших моделей не менее 30 мм, для больших - не менее 50 мм. Гипс для второго слоя может быть более крупного помола, чем для первого.

Черновая гипсовая форма в зависимости от размеров модели, ее рельефа и конфигурации может быть простой (цельной) или сложной (из двух и более раковин).

Простые черновые формы выполняют из гипса на ровном деревянном щите с гипсовым или глиняным грунтом. Модель формуют в горизонтальном положении, укладывают ее вместе со щитом на верстак, смазывают деревянные части щита и грунта смазкой, а модель слегка опрыскивают водой. Затем на модель быстро и равномерно наносят ровный слой цветного гипсового раствора (оплеск) с помощью лопатки или, если модель большого размера, рукой. Как только раствор начнет схватываться, поверхность насекают или процарапывают, в результате чего образуются небольшие бугорки 4, суживающиеся книзу. Это улучшает сцепление первого слоя со вторым. Чтобы форма была прочнее, на первый слой до его затвердения укладывают каркас из дранок (для небольших форм) или арматурной проволоки 6 (для больших).

Второй неокрашенный слой, который должен будет поддерживать тонкий верхний слой, наносят после схватывания первого слоя, чтобы между слоями не оставалось пустот, иначе при извлечении мягкой модели из формы первый слой отстанет от второго и форма будет испорчена.

Сразу после затвердения второго слоя форму осторожно отделяют от модели. Чтобы форма легче снималась, сверху на нее и встык между нею и щитом наливают воду. Затем между щитом и гипсовой формой осторожно вводят деревянные клинья 11. Подбив слегка деревянный клин и немного расшатав форму, клин вынимают ив образовавшееся отверстие вновь наливают немного воды. Затем опять вставляют клин и повторяют вновь всю операцию до полного отделения формы от модели.

Снятую форму готовят для отливки. Ее осторожно очищают от оставшейся глины деревянными стеками или скребками 12 или вымывают под небольшим напором воды. Следы глины на форме удаляют с помощью самой глины: комком мягкой глины прокатывают оставшийся в форме тонкий слой глины. Форму, очищенную от глины, промывают водой, особенно осторожно глубокие места (мягкой кистью), чтобы не повредить стенки форм.

Перед тем как залить гипсовый раствор, форму слегка смазывают свежим березовым щелоком (или стеариновой смазкой), который, заполняя поры гипсовой формы, делает ее поверхность гладкой и образует тонкую жировую пленку. Эта пленка облегчит отделение формы от гипсовой модели.

С моделей, вылепленных из твердых сортов пластилина или воска, черновые формы снимают редко, так как они плохо отделяются от этих материалов. В этом случае во избежание повреждения черновую форму перед отнятием прогревают: пластилин или воск размягчается, и форма легче отходит.

Модели из мягкого пластилина перед формовкой или опрыскивают керосином, или покрывают жидким гипсовым раствором с помощью мягкой кисти, иначе первый слой гипсового раствора будет скатываться с пластилина из-за его жирности, образуя множество пузырьков на поверхности модели. Формы с моделей из мягкого пластилина надо готовить быстро во избежание пропитывания пластилином гипса. Снятую с модели и очищенную от пластилина форму промывают горячей водой.

Сложные формы делают разъемными - из двух и более частей (раковин). Части модели, значительно выступающие от основного объема (приборы), формуют отдельно.

При разбивке модели на раковины делят форму на такое минимальное число раковин и приборов, которое позволит легко удалить глину (пластилин, воск) и каркас из всех углублений формы и получить форму, точно воспроизводящую оригинал. Места соединения раковин должны проходить по неответственным и наименее сложным частям модели и быть по возможности мало заметны для глаз. Например, при формовке порезки стыки должны проходить в месте соединения листов порезки. Стык частей должен быть по возможности ровным, то есть иметь меньше углов, которые могут легко обломиться.

При черновой формовке мягкой объемной модели раковины с задней части модели делают возможно более плоскими, размер их не должен превышать более одной трети объема модели. При этом легче и безопаснее производить разъемку формы, шов получается на втором плане отливки и его легче подчищать, так как задняя часть любой модели всегда имеет более простую форму.

По намеченным линиям границы раковин вставляют в модель металлические пластины (из стали, жести, фольги) длиной 20-70, шириной 20-50, толщиной 0,25-0,5 мм. Пластины 1 тщательно очищают от грязи и ржавчины, края их должны быть ровными. Пластины надо стараться вставить с одного раза, углубляя их в глину (пластилин) не более чем на 5 мм строго перпендикулярно поверхности модели, причем они должны находить друг на друга приблизительно на 1-2 мм. Если пластины проложить под углом к поверхности модели, то соответствующее стыку место разъединения формы будет непрочным, форма будет крошиться, а у гипсовой модели получатся толстые швы. Чтобы пластины легче отставали от гипсовой формы, их смазывают.

При формовке мелких предметов или при необходимости образовать стык, например на мелких складках платья статуэтки, а также во всех случаях, когда металлическую пластину нельзя воткнуть в модель, делают пластины из того же материала, что и мо-дель (глина, пластилин, воск), шириной 10-20 и толщиной до 2 мм. Такие пластины к модели осторожно прижимают. При обрызгивании глиняной модели водой места прижатия пластин нельзя сильно смачивать во избежание отпадения пластин в момент оплеска гипсом.

Использовать металлические пластины в этих случаях нельзя, так как при вставке пластин в тонкое и узкое место сминается мягкий материал модели (глина, пластилин, воск) и это место на отливке получается толще, чем на модели. Кроме того, прорезанные на большую глубину тонкие места модели могут отвалиться.

Иногда разделяют модель на части леской или суровой ниткой. Для этого на месте, где будет разъединяться форма, прокладывают леску (нитку) и набрасывают на нее валик гипсового раствора толщиной, равной толщине формы. Когда гипс начнет затвердевать, леску (нить) берут за оба конца, разрезают ею гип-совый валик и на отлитой из гипса модели получаются почти незаметные швы.

После разделения модели на раковины переднюю часть модели оплескивают цветным гипсовым раствором. Заднюю часть модели при этом предохраняют от попадания раствора мягкой бумагой, прикрепляя ее к модели шпильками из тонкой проволоки. Густота раствора и приемы работы те же, что и при изготовлении формы.

Если оплеск невозможно выполнить за один раз, например из-за величины модели, его делают по частям, начиная снизу. Оплеск каждой части должен заканчиваться четкой границей определенной толщины и при оплеске последующей верхней части нельзя допускать, чтобы стекающий гипс образовывал на нижней части наплывы. Излишки гипса удаляют лопаткой или рукой.

Закончив нанесение первого слоя на всю модель (первый оплеск), вновь разводят гипсовый раствор, но уже бесцветный, для второго слоя. Дав ему слегка загустеть, накладывают его лопаткой на края передней раковины и делают усенки - грани раковин, соприкасающиеся друг с другом на стыках, которые должны быть на 2-3 см выше воткнутых пластин 1. При вымазывании усенок накладываемый гипсовый раствор плотно прижимают к первому слою, чтобы усенки не отошли от него при снятии формы. Затем устанавливают арматурный каркас 4. Усенки после загустения гипсового раствора осторожно подчищают ножом заподлицо с пластинами.

Второй (нецветной) слой наносят также, как было описано при изготовлении простой черновой формы. В него закладывают проволочные скобы 7 для перевязывания половинок формы при отливке. Потом пластины осторожно вынимают и на усенках в нескольких местах высверливают лепной лопаткой полукруглые углубления - замки. При наливке задней раковины на этих местах образуются соответствующие выступы. Замки обеспечивают правильное соединение раковин, не допуская их смещений, так как при соединении формы выступы на одной раковине входят в углубления другой.

Перед наливкой второй раковины, чтобы при разъеме форму одна раковина легче отделялась от другой и лучше была видна линия стыков раковин, усенки передней раковины смазывают жидким глиняным раствором с помощью кисти.

Заднюю раковину устраивают так же, как переднюю. Гипсовая раковина активно впитывает влагу из глиняной модели, поэтому нельзя медлить с заливкой задней раковины, иначе модель будет усыхать и уменьшаться в объеме, на отливке появится 'заскок', то есть несовпадение по линии шва уровня обеих сторон отливки. Поэтому при формовке особо сложных моделей, на заливку передних раковин требуется более 2-3 ч, по окончании выделывания усенок передней раковины заливают первым слоем гипса задние раковины, а затем наносят второй слой гипса как на переднюю, так и на заднюю раковины одновременно.

Во избежание подсыхания заднюю часть модели во время работы над передней раковиной слегка смачивают водой. Форму с модели снимают немедленно по окончании формовки, так как гипс впитывает из модели воду, в результате чего форма размягчается и искажается.

Разъемку формы производят сразу же после затвердения гипса: стыки раковин очищают от натеков ножом и смачивают водой; заостренные деревянные клинья с помощью деревянного молотка потихоньку вводят в шов. Чтобы при введении клиньев не раздробить замки, до наливки второй раковины места между замками для загонки клиньев отмечают значками из глины. Остатки глины из формы удаляют скребками, стеками или промывают водой.

Легкие плоские модели любого рельефа (например, фриз, скульптурный орнамент больших размеров), вылепленные на щите или непосредственно на стене, формуют в вертикальном положении. Перед началом формовки дополнительно укрепляют щит, на котором находится модель 1, так как нагрузка на него увеличится. Всю модель делят на части, удобные для формовки, смачивают водой и прокладывают металлические пластины 2. Площадь каждой части должна быть не более 1 м2, иначе форма может покоробиться. Изготовление формы начинают с нижней половины модели, затем пластины вынимают, устраивают замки, смазывают места стыков жидким глиняным раствором и прокладывают поверх шва глиняную полосу толщиной 2-3 мм, чтобы по окончании формовки всей модели лучше были видны швы между всеми частями. Затем приступают к формовке верхней половины.

Разъем формы производят сразу после затвердения гипса, причем сначала снимают верхнюю часть. Перед снятием форму смачивают водой и расшатывают с помощью клиньев. Снятые части устанавливают на ребро на деревянные подкладки, предохраняя их этим от коробления, очищают, смазывают, подрезают и заливают гипсом под модель.

Применяют также черновую форму без расколотки. Изготовляют ее в один слой из смеси гипса и картофельной муки в соотношении 3:1 по массе. Состав тщательно перемешивают, готовят раствор той же консистенции, что и для черновой формы в расколотку, и оплескивают им модель. Из готовой формы удаляют глину, промывают, смазывают и делают отливку под гипсовую модель. Когда гипсовый раствор затвердеет, форму опускают в кипящую воду и держат до тех пор, пока она не разрушится и не освободит гипсовую модель.



Чистые и получистые гипсовые формы (кусковые)

Чистые формы простые состоят из нескольких кусков, укладываемых в общую раковину (кожух); сложные - из множества кусков, укладываемых в два кожуха (при отливке изделий из гип-са) или в один кожух (при отливке изделий из цемента). Число кусков формы зависит от размера и сложности модели (от 1 до 100 шт.). Намечая число кусков чистой формы, рассчитывают также, в каком направлении они лучше будут сниматься - кверху, книзу, вбок. Куски должны плотно лежать в кожухе и легко из него выниматься.

Необходимо отметить, что как бы ни был велик кусок, его следует закладывать с одной заводки гипсового раствора во избежание его расслоения.

Простая форма. Рассмотрим изготовление формы сухаря на карнизной тяге. Готовую гипсовую модель сухаря укрепляют на гипсовой плите (рис. 81, а) или деревянном щите, поверхность модели и плиты покрывают смазкой. На границах закладываемого куска делают глиняные перегородки.

Гипсовый раствор готовят на известковой воде, чтобы уменьшить расширение объема гипса при твердении, так как это может привести к последующему короблению кусков. Как только раствор начинает густеть, его быстро накладывают на торцовую поверхность модели сухаря (делают первый торцовый кусок). Этому куску придают пирамидальную форму с помощью лепной лопатки. Таким же образом закладывают второй торцовый кусок с про-тивоположного конца модели.

После затвердения гипсового раствора эти куски снимают, тщательно зачищают и обрезают так, чтобы усенки точно совпадали с угловыми гранями модели, устанавливают на место и смазывают их боковые грани. Грань ребра срезают под углом, чтобы можно было легко ухватить каждый кусок, когда его нужно отнять от модели. Когда границы куска выровнены, можно его снять, чтобы очистить края на руке. Это делается для того, чтобы швы получались не грубые, едва заметные. Чем чище будут обработаны границы куска, тем лучше и плотнее к нему будет подходить соседний кусок, а самое главное, при отливке - особенно мно-гократной - хорошо обработанные куски не будут крошиться.

Аналогично закладывают боковые куски. На всех кусках устраивают замки. После этого приступают к изготовлению кожуха (раковины). Вокруг кусков (на ½ их высоты) устанавливают ограничительные бруски 5 или глиняную подкладку. Поверхности кусков и ограничительных брусков покрывают смазкой и слоем жидкого гипсового раствора (без добавления извести). В этот слой в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга закладывают арматуру в виде металлических стержней толщиной 5- 6 мм, выгибая их по профилю кусков. Иногда с целью облегчения кожуха в качестве арматуры применяют смоченную в гипсе пеньку.

Поверх арматуры наносят второй более густой слой гипсового раствора толщиной до 4 (при закладке пеньки) или 5 см (при закладке стержней). Толщина кожуха (раковины) должна быть в каждом сечении примерно одинаковой и не превышать толщину кусков.

Слой гипсового раствора тщательно разравнивают циклей, в углубленных местах кожуха наращивают толщину гипсового слоя во избежание коробления и с помощью лопатки придают кожуху окончательную форму.

После затвердения гипсового раствора осторожно удаляют ограничительные бруски и снимают кожух с кусков; при этом разрешается легко постукивать деревянным молотком снизу вверх по кожуху, а в некоторых случаях - забивать небольшие деревянные клинья. Снятый кожух переворачивают, укладывают на ровную поверхность и начинают отделять куски формы от модели. Куски формы покрывают шеллаковым лаком, укладывают в кожух, предварительно присыпанный тальком, в обратном порядке, то есть сначала куски с длинных сторон сухаря, а затем с торца. Собранная в кожух и смазанная кусковая форма готова для отливки в ней изделий.

Сложная форма. С плоской модели, например, с большого листа капители, сложную форму снимают так. Модель листа укрепляют на гипсовом грунте на щите. Предварительно размеча-ют границу будущих кусков формы. Число кусков должно быть минимальным с учетом того, что длина каждого куска должна быть не более 50 см, иначе он может покоробиться и его трудно будет снимать как с модели, так и с готового изделия. Толщина кусков 3-5 см в зависимости от размеров модели, ширина до 15 см.

Прежде всего, закладывают боковые куски по краям модели. Такая последовательность обусловлена тем, что каждый новый кусок закладывают рядом с уже затвердевшим и обработанным куском. Пока заложенный кусок твердеет, закладывают другой кусок на противоположной стороне модели. К концу вымазывания этого куска гипсовый раствор предыдущего куска затвердеет и его отнимают от модели, кромки обрезают лепным ножом наискось, чтобы они не мешали снятию следующих кусков. Обработанный кусок укладывают на модель, грани кусков смазывают. В крупные или сложные куски закладывают арматуру, состоящую из двух кусков круглой проволоки сечением 5-6 мм, и проволочные петли (по две на кусок), с помощью которых будут снимать куски с модели и с готового изделия. Нижние куски во избежание сдвига скрепляют скобами из стальной проволоки диаметром 6-10 мм. Уложив все боковые куски, приступают к закладке внутренних кусков, в которые также закладывают проволочные петли.

На гладкую часть модели закладывать куски не обязательно ее заливают в общий кожух. В каждом уложенном куске делают замки для определения его места в кожухе и устраняют, все неровности, которые могут помешать снятию кожуха. Затем куски смазывают и приступают к наливке гипсового кожуха, также как при снятии простой чистой формы.

Готовый кожух снимают, укладывают на ровную поверхность так, чтобы он лежал плотно. Внутреннюю часть кожуха с помощью щетинной кисти слегка присыпают тальком для более легкого отделения от него кусков. Снимают куски с модели в порядке, об-ратном их укладке. Каждый снятый кусок покрывают шеллако-вым лаком. После того как лак окончательно просохнет, куски плотно укладывают в кожух в соответствии с ранее сделанными замками - метками. Если куски плотно не укладываются, их вы-таскивают, тщательно кистью прочищают кожух и скова вкладывают куски в кожух. Собранная форма перед отливкой в ней из-делий должна хорошо просохнуть.

Способ выполнения сложной формы с объемной модели, нап-ример балясины, зависит от материала, рельефа и конфигурации готового изделия. Балясину выполняют из гипсового или цементного раствора.

При отливке балясины из гипса на один из торцов подготовленной модели закладывают торцовый кусок формы, предварительно сделав на модели две лунки для замков. Толщина куска 3-4 см, ширина на 3-4 см шире балясины. Сняв затвердевший кусок, тщательно его обрабатывают, обрезают, смазывают и укладывают на прежнее место модели. Модель балясины вместе с торцовым куском кладут горизонтально на верстак, торцовый кусок формы (со стороны плинта) и абаку закрывают ограничительной торцовой доской и вокруг нее намазывают глиняный грунт 5 на половину толщины модели. Слой грунта вырав-нивают по высоте и делают на нем с каждой стороны модели лун-ки для замка под каждый вновь закладываемый кусок. Затем грунт покрывают смазкой. Таким образом, открытой осталась только половина модели, другая половина закрыта грунтом. По модели укладывают каркас.

Следующим закладывают кусок длиной, равной длине баляси-ны, и шириной, равной половине ее ширины. Схватившийся кусок отнимают от модели, тщательно обрезают, смазывают и укладывают на место. Модель вместе с готовым куском формы переворачивают, освобождают от грунта и на этой половине модели балясины формуют следующий кусок формы. В стыках двух кусков устраивают замки.

После формовки второй половины модели балясины куски покрывают лаком и обе половины готовой формы стягивают расклиненной веревкой или стальными обручами.

С моделей больших размеров и более сложной конфигурации формы снимают из большего числа кусков, объединенных кожухами.

При изготовлении балясины из цементного раствора формовка имеет свои особенности, так как балясину из цемента не отлива-ют, а отбивают, то есть утрамбовывают в форму. В отличие от предыдущего способа модель формуют вертикально. Под нижнее основание модели, поставленной вертикально, закладывают торцовый кусок с гранями пирамидальной формы и диаметром на 15 см шире основания балясины. На его поверхности делают лунки для замков. Затем поверхность куска смазывают. После этого последовательно закладывают четыре одинаковых клинообразных куска формы нижней половины балясины, нижнее основание которых шире верхнего не менее чем на 1,5 см. Ширина каждого куска формы равна четверти окружности модели балясины, высота - половине высоты балясины. Толщина куска внизу должна быть на 4 см больше, чем вверху. Следовательно, первый ряд кусков этой формы будет внизу толще, чем вверху (в середине балясины), на 8 см.

После затвердения раствора каждый кусок с помощью проволочных петель отнимают от формы и ровно обрезают: верхнюю кромку срезают таким образом, что длина куска с внутренней стороны у кромки, примыкающей непосредственно к модели, должна быть больше наружной не менее чем на 2 см. Наружные грани обрезают в виде клиньев, чтобы образовалась общая восьмигранная усеченная пирамида. На поверхности каждого куска вырезают 1-2 замка 1. Замки делают разных размеров, так как они будут служить отличительными знаками при укладывании кусков.

Таким же образом укладывают четыре клинообразных куска верхнего ряда, продолжающие собой усеченную пирамиду нижнего ряда. Совпадение граней тщательно выверяют, так как в случае их несовпадения кожух сойдет с кусков и форма будет испорчена.

По уложенным в пирамиду и обильно смазанным клинообразным кускам изготовляют кожух. Для удобства снятия кожуха в раствор гипса вмазывают четыре железных скобы 4 (ручки): две на расстоянии 20 см от низа формы и две на расстоянии 30 см от верха формы.

Кожух армируют каркасом 5 из стальных прутьев диаметром 5-6 мм: располагают вертикально не менее 5-6 прутьев с хомутами через каждый 250 мм. Помимо каркаса в него закладывают вымоченную в гипсе пеньку. Внешние стороны кожуха обрезают, придавая им форму пирамидальных граней, а верхнее основание - заподлицо с торцом балясины. После того как гипсовый раствор затвердеет, кожух снимают, осторожно постучав по нему молотком, изнутри присыпают тальком и обметают кистью. Куски осторожно снимают с модели, покрывают шеллаковым лаком. Высохшие куски укладывают в кожух, перевернутый широким концом вверх. Затем кожух опять переворачивают в прежнее положение - форма готова для набивки детали.

Форму с поручня можно изготовить несколькими способами. В одном случае форму делают без кожуха, сжимая куски ско-бами. Форма состоит из плиты, четырех боковых кус-ков и двух торцовых кусков. Сначала делают торцовые куски, срезают их боковые стороны 'на ус'. К плите крепят модель поручня, подмазывают швы, устраивают замки, устанавливают торцовые куски, все покрывают смазкой. Затем закладывают по два боковых куска с одной и с другой стороны, чтобы обеспечить устойчивость торцовых кусков. Далее куски обрезают, придавая им нужную форму, и закладывают оставшиеся два боковых куска. Чтобы при дальнейшей работе с формой куски не падали, их сжимают скобами 4 из арматурной стали. В такой форме можно отливать гипсовые и отбивать цементные изделия. После отливки форму с изделием перевертывают и снимают куски в такой последовательности: сначала плиту, боковые куски и затем торцовые куски.

Если изготовляют форму для поручня, имеющего с нижней стороны паз, которым он надевается на гребень ограждения, то дополнительно делают гипсовый или деревянный брусок-вкладыш. В этом случае при изготовлении торцовых кусков точно по их центру вырезают паз для бруска.

Форму с поручня можно изготовить и другим способом - с кожухом. Кожух такой формы открытый, без дна. Форма состоит из плиты, сделанной из четырех кусков основания и восьми боковых. Вместо торцовых кусков используют стенки кожуха.

Кусковые формы изготовляют не только из гипсового раствора, но и из цементного. Цементные кусковые формы прочнее гипсовых, чаще всего их используют для массовой отливки лепных деталей из цемента и гипсовых круглых изделий без орнамента (например, балясин, ваз). При изготовлении цементной формы куски ее после схватывания цементного раствора обрабатывают и смазывают, не снимая с модели.

Получистые формы - кусковые формы, которые снимают с мягких моделей для получения небольшого числа копий единичных украшений типа метопов, портиков, угловых плафонных вставок. Точность слепка в таких копиях не требуется, поэтому заложенные на модели куски не снимают, а обрезают на месте. При снятии кус-ков с мягкой модели для обрезки можно повредить саму модель, так как снимаемый кусок тянет за собой глину, изменяя тем самым поверхность модели. Вследствие этого после обрезки кусок плотно не ляжет на свое место, к тому же при обратном накладывании обрезанного куска он даже при небольшом надавливании углубляется в глину.

Куски на мягкую модель закладывают по контуру, намеченному металлическими пластинами. Пластины должны быть наклонены под тем же углом, под которым будут обрезать куски. Ши-рина пластин должна быть не более одной трети высоты закладываемого куска. Благодаря пластинам отпадает необходимость в обрезке нижнего усенка куска, подчищают только его верхнюю кромку. Пластины остаются в модели до окончания формовки.

Во избежание повреждения мягкой модели куски обрезают до затвердения гипсового раствора.

Клеевая форма

Лепные украшения для отделки внутренних помещений зданий отливают главным образом в эластичных формах, разновидностью которых являются клеевые (желатиновые). Преимущество клеевой формы по сравнению с гипсовой заключается в том, что клей (желатин) благодаря своей эластичности позволяет снимать форму с модели любой сложности. В правильно и хорошо выполненной клеевой форме при соответствующем уходе за ней можно сделать до 60 отливок. Эти формы удобны также тем, что в отличие от гипсовых форм позволяют не зачищать швы на отливке, кроме бокового шва.

Клеевые формы бывают открытые без кожуха для моделей с невысоким рельефом и закрытые с кожухом для моделей с более высоким рельефом.

Открытые формы изготовляют тогда, когда требуется отлить небольшое число несложных деталей (например, горох, бусы, гладкие порезки), так как эти формы быстро деформируются и в них получают меньше отливок, чем в закрытых.

Модель укрепляют на плите так, чтобы расстояние от контура модели до края плиты было 5-6 см. На расстоянии 2-3 см от края плиты устанавливают барьерчик 3 (деревянный, картонный, железный) для задержания наливаемого на модель, клея. Высота барьерчика должна быть не менее чем на 1 см выше самой высокой точки модели. Обильно смазывают модель, дают ей постоять 15-20 мин, чтобы смазка немного впиталась, а затем постепенно удаляют излишки смазки кистью до тех пор, пока на модели не остается штрихов от кисти. Барьерчик внутри тоже смазывают.

Подготовленную модель полностью заливают клеем. Толщина слоя клея 1-2 см в зависимости от высоты рельефа фор-муемой модели. После полного застывания клея барьерчик удаляют, форму снимают и промывают насыщенным охлажденным раствором квасцов (дубят), предварительно посыпав ее лицевую сторону тальком. Без присыпки тальком квасцы не впитываются жирную поверхность формы.

Удалив из углублений формы излишки клея, форму сушат около часа, вторично промывают квасцами, а затем выдерживают в течение 5-6 ч. Снятую форму во избежание повреждений укладывают на гладкую и ровную поверхность.

Клеевая форма эластична, поэтому она повторяет любую неровность поверхности, на которой лежит. В связи с этим при отливке изделий открытую форму помещают в гипсовый футляр, для чего изготовленную форму, надетую на модель, смазывают и устраивают в ней лунки для замков. Накладывают на форму гипсовый раствор слоем 2-3 см, армируют его и разравнивают. Когда гипсовый раствор затвердеет, футляр снимают с формы, а форму с модели.

Футляр с внутренней стороны покрывают 2-3 раза шеллаковым спиртовым лаком во избежание поглощения влаги формой из сырого гипса.

Иногда, когда с твердой или мягкой модели надо получить один или несколько отливок, изготовляют форму способом наливки клея в наплавку. Процесс изготовления такой формы анало-гичен процессу изготовления открытой формы, но модель заливают клеем только наполовину или три четверти высоты барьерчика. А затем медной лопаткой клей вычерпывают из углублений и наносят на высокие места, с которых он стекает до тех пор, пока не застынет. Толщина клеевого слоя такой формы до 2 см.

Формы, сделанные в наплавку, так называемым открытым способом, просты, быстры в изготовлении, но обладают большими недостатками: клей у них рыхлый, стенки разной толщины, возможен нечеткий рельеф.

Закрытые формы. Для сложного рельефа, состоящего из различной высоты и глубины элементов, изготовляют закрытые формы (формуют под кожух).

Если сложный рельеф формовать так же, как и простой рельеф (открытая форма), то слой клея, соответствующий углублениям, будет толстым, недостаточно эластичным. При снятии формы с отливки это может привести к поломке модели и разрушению еще не затвердевшей отливки. Чтобы предотвратить это явление, слой клея должен быть определенной равномерной толщины, что достигается изготовлением на модель кожуха (раковины).

С плоских моделей высокого рельефа форму снимают следующим образом. Сухую слегка нагретую модель обильно пропитывают горячей олифой, которая, заполняя все поры гипса, делает их непроницаемыми для жидкости, а гипсовую модель прочнее. Спустя несколько часов модель покрывают тонким слоем лака до равномерного блеска. Кисть, которой наносят лак, должна быть упругой, с недлинной щетиной.

Покрытую лаком модель 2 прикрепляют к грунту гипсовым раствором, а затем модель и грунт жирно смазывают смазкой и покрывают плотной мягкой слегка сыроватой бумагой. Поверх бумаги на модель равномерным слоем 1,5-2 см уклады-вают глину (глиняную обкладку) кверху на конус.

Основание глиняной обкладки окружают валиком из глины диаметром 1-1,5 см и прижимают его к обкладке и гипсовой плите. Валик необходим для того, чтобы кожух свободно снимался в то же время края клеевой формы не отходили от кожуха.

Отступив, от глиняного валика на 1,5 см, на грунте с четырех сторон модели лопаткой вымазывают из гипса марки - замки 4, благодаря чему снятый с модели кожух можно вновь точно уложить на место.

Поверхность обкладки сглаживают ладонью, смоченной водой, и покрывают смазкой. Вокруг обложенной глиной модели на расстоянии 2,5-3,5 см от нее делают из глины бортик, который не дает растекаться гипсу. Затем разводят густой гипсовый раствор и накладывают его на глиняную обкладку и грунт равномерно по всей поверхности модели - устраивают кожух. Для увеличения его прочности в гипсовый раствор закладывают мелкую дрань, а при больших размерах - аркас и пеньку. Для из-готовления кожуха можно использовать гипс крупного помола. Толщина стенок кожуха зависит от величины модели.

После затвердения гипсового раствора с модели снимают кожух и удаляют глиняную обкладку и бумагу. Зачищают штукатурным ножом кожух внутри и устраивают в нем отверстие (литник) диаметром 2-4 см для заливки клея. Отверстие располагают так, чтобы оно находилось напротив самой высокой части модели. На удлиненных больших кожухах устраивают два литника, через которые клей наливают одновременно во избежание неравномерности его застывания.

На кожухе также устраивают отдушины- отверстия диамет-ром 1 см для выхода воздуха из кожуха при заливке клея. Отду-шины располагают над гладкими местами модели, чтобы при наливании клей не пристал к модели и не испортил рельефа, который сложно будет исправить. Чем больше отдушин, тем чище получится форма. Все отверстия в кожухе делают на конус, то есть уже у наружной поверхности и шире у внутренней. Для этого в местах будущих отверстий вставляют в глиняную обкладку глиняные или деревянные конусы.

Готовый кожух просушивают в течение нескольких суток, так как клей, налитый в сырой кожух, впитывает из него воду, разбухает и деформируется. Высушенный кожух слегка нагревают, пропитывают горячей олифой и покрывают шеллаковым спиртовым лаком. Когда лак высохнет, модель, грунт и кожух с внутренней стороны покрывают смазкой во избежание прилипания клея, кожух внутри по смазке оклеивают газетной бумагой, используя в качестве клея разведенное в горячей воде взбитое мыло. Бумага должна плотно прилегать к кожуху, особенно около литников. Если отставшие кусочки бумаги попадут в клей, то он будет расслаиваться и форма может быть испорчена. Наклеенную бумагу жирно смазывают, чтобы она легко снималась с клеевой формы.

Если делают большие кожухи или приходится заливать клей в сырой кожух, весь кожух внутри плотно обклеивают фольгой, которая предохраняет его от прилипания к форме и изолирует форму от проникновения в нее влаги из сырого кожуха, Приклеивают фольгу казеиновым клеем.

Подготовленным кожухом покрывают модель, щели между кожухом и гипсовой плитой замазывают глиной или гипсом. Над литником 9 устанавливают воронку (высотой 10-15 см, объемом не менее 1 л) из жести, кровельного железа или плотного картона, крепят ее к кожуху гипсовым раствором и обмазывают глиной. Внутри воронку покрывают смазкой.

Через воронку медленно непрерывной струей заливают горячий клей в пространство между кожухом и моделью, которое образовалось после удаления глиняной обкладки. Если клей заливают слишком быстро, воздух не успевает выходить из кожуха и на форме образуются пузыри; если слишком медленно, клей застывает и не полностью заполняет пространство. Пленку, которая образуется на поверхности клея в воронке, все время снимают.

Клей продолжают наливать до тех пор, пока он не начнет выходить из отдушин, которые сразу закрывают кусочками глины.

Затем воронку заполняют доверху клеем и в течение 30-40 мин следят, не оседает ли в ней клей. Если клей осел, его вновь доли-вают в воронку. До потери клеем текучести кожух нельзя сдвигать с места, иначе клей будет перемещаться внутри кожуха, выдавли-ваться наверх через воронку и в форме образуются пустоты.

После полного застывания клея (примерно через 12-14 ч) воронку удаляют, очищают все отверстия в кожухе от глины и кожух снимают. Полученную клеевую форму снимают с модели и вкладывают в. кожух. Дубят и обезжиривают закрытую форму, так же, как и открытую.

Способ снятия закрытой формы с объемной модели зависит от формы и размеров последней. Для формования моделей бюстов размером до половины натуральной величины устраивают верстак высотой 75 см с подвижным круглым верхом диаметром 75 см из прочных досок. Работая, мастер стоит на месте, поворачивая верстак по мере необходимости. Можно формовать круглую скульптуру и на обычном верстаке. Модель прикрепляют к центру верстака гипсовым раствором замазывают все щели. Бюст обкладывают слоем глины толщиной 2 см, устраивают замки и наливают кожух толщиной 3 см затем снимают кожух с модели снизу вверх и, выполнив необхо-димые подготовительные операции, заливают форму. Когда клей застынет, кожух снимают и клеевую форму разрезают по линии профиля бюста острым лепным ножом или булавой на две половины. В остальном процесс формовки мелких бюстов аналогичен с процессом формовки плоских моделей высокого рельефа.

При снятии формы с крупных бюстов форму и кожух на модель делают из двух половин, то есть разъемными, так как целый кожух трудно снять с крупной модели и, кроме того, невозможно точно уложить в него клеевую форму.

На модели бюста краской намечают линию разреза формы, обычно ее размещают за ушами, чтобы лицо и уши находились в переднем кожухе, а затылок в заднем. Модель устанавливают в 1-й верстак, прочно прикрепляют к нему гипсом, смазывают и покрывают бумагой. Затем на модели устраивают глиняную обкладку 2 толщиной 2-3 см. Для этого куску глины придают форму куба, разрезают его проволокой на пластины толщиной 3 см и ими обкладывают модель. По намеченной линии разреза из глиняных или железных пластин шириной до 5 см делают стенку.

Глиняную обкладку первой половины модели смазывают и наливают из гипса кожух толщиной 3-4 см, в который закладывают металлическую арматуру. Затем стенку, разделяющую модель, снимают, края кожуха обрезают и в кромке кожуха прорезают замки. Кромки кожуха смазывают и наливают вторую половину кожуха. Когда гипс затвердеет, кожух снимают, очищают от глины и делают сверху литник 4 диаметром 5-6 см, а по бокам отдушины диаметром 1-2 см. Смазывают модель и кожух и устанавливают их на грунт. Половинки кожуха связывают между собой, прикрепляют к верстаку у кромки кожуха и обмазывают все места соединения гипсом. Для большей прочности в места соеди-нения закладывают пеньку, смоченную в гипсе. Затем заливают через литник клей. После затвердения клея кожух осторожно снимают, клеевую форму разрезают острым лепным ножом по шву, образовавшемуся в месте соединения половинок кожуха. После разрезки клеевую форму снимают с модели и укладывают в кожух.



Формовка клея в клей

При изготовлении сложных архитектурно-лепных изделий с. густо насыщенным орнаментом (например, фризов, барельефов, горельефов) из цемента или бетона процесс снятия чистой кусковой формы трудоемкий и требует от мастера высокой квалифика-ции, так как выступающие орнаментированные детали приходится формовать отдельно, а затем их монтировать. В результате на изделии получается много швов, которые трудно зачищать.

Чтобы упростить процесс изготовления таких изделий и получать изделия без швов, применяют способ формовки клея вклей. С гипсовой модели снимают клеевую форму, которую дубят, смазывают, а затем наливают в нее свежеприготовленный клей температурой 15-20 °С и дают ему застыть. Застывшую форму снимают, полученную клеевую модель припудривают тальком и дубят. Обработанную таким образом модель смазывают, устраивают по ней каркас, накладывают на нее гипсовый раствор и выдерживают его до затвердения. В результате получают гипсовую форму для изготовления в ней цементных или бетонных изделий. С одной клеевой модели можно снять около 10 гипсовых форм.

Готовые гипсовые формы пропитывают чистой водой, устраняют дефекты и покрывают один-два раза чистым керосином. С готового изделия такую форму снимают способом расколотки.

Если модель сложной архитектурно-лепной детали выполнена в глине или пластилине, с нее снимают обыкновенную черновую форму, которую затем просушивают и покрывают шеллаковым лаком. Форму смазывают и формуют клеем, так же как формуют клеем гипсовую модель, с той разницей, что при формовке гипсовой модели получается клеевая форма, а при формовке гипсовой формы - клеевая модель, с которой снимают гипсовые формы, в которых отливают изделия из цемента или бетона.

Способ формовки клея в клей не может полностью вытеснить применение чистых гипсовых кусковых форм, так как менее точно передает тонкие детали рисунка модели и рационален только для формовки крупных сложных архитектурно-лепных изделий. Кроме того, этот способ требует большого расхода гипса.



Форма из формопласта

Форма из формопласта водоустойчивее и эластичнее по сравнению с клеевыми, не усыхает, дольше сохраняет гибкость и эластичность, что позволяет делать в ней до 400 отливок и более с дли-тельными перерывами в работе; четко воспринимает все мелкие детали модели и точно передает их на отливках. В формопластовых формах можно получать отливки и из гипса, и из цемента.

Формопластовые формы не требуют дубления и смазки, в результате чего сокращается время изготовления отливка, повышается оборачиваемость форм, экономятся материалы (например, шеллаковый лак, квасцы, стеарин, тальк). Тем не менее формопластовые формы применяют ограниченно, так как формопласт при нагревании выделяет резко пахнущий и вредный газ.

Перед тем как начать изготовление форм, модели подготавли-вают. Модель, выполненную, из глины, устанавливают на ровный грунт и просветы промазывают глиной. Формопласт легче клея, поэтому модель можно лишь слегка укрепить, не опасаясь, что формопласт ее приподнимет.

Подготовка гипсовой модели заключается в том, чтобы уменьшить ее пористость, так как при наливке горячего формопласта под влиянием высокой температуры гипс расширяется и вытесняет (из пор воздух, который будет проникать в формопласт, делая форму непригодной к употреблению. Покрывать модель шеллаковым лаком для уменьшения ее пористости нельзя, так как он плавится при заливке формопластом. Наиболее простой способ - увлажне-ние модели, при этом имеющиеся в гипсе поры заполняются водой. Недостаток этого способа состоит в том, что оптимальную степень увлажнения модели устанавливают на глаз, что требует от мастера большого опыта.

Другой способ - гипсовый раствор для отливки модели разводят на жирном известковом молоке, затем сырую модель в течение 2 ч выдерживают в растворе железного или медного купороса. Содержащаяся в порах модели известь разлагает введенный купорос, в результате чего образуются нерастворимые вещества (сернокалиевая соль и окись металла), которые заполняют поры гипсовой модели. Третий способ - хорошо просушенную модель с помощью кисти два раза пропитывают горячей натуральной олифой, в которую добавляют 5-10% канифоли. Олифа заполняет поры гипса. Если при этом на модели образовалась пленка, ее размывают скипидаром с помощью кисти, модель просушивают, чтобы скипидар улетучился, а затем вновь пропитывают смесью олифы и канифоли.

Из формопласта делают открытые и закрытые формы. Глиняный, металлический, мраморный или влажный гипсовый грунты не требуют перед заливкой никакой обработки; сухой гипсовый грунт покрывают масляным лаком, олифой или жидкой глиной, а деревянный промазывают глиной.

Открытые формы изготовляют с глиняной модели, а также с гипсовой модели с небольшим орнаментом. Модель должна быть влажной, но без капель воды. При заливке формопластом глиняные модели низкого рельефа огораживают деревянными рейками, обрезками гипсовых плит или глиной, так как формопласт не боится влаги, не пристает к глине и благодаря своей легкости не ломает глиняную загородку.

Глиняные модели высокого рельефа огораживают полосками жести или кровельного железа, причем промазывать щели и закреплять железные полоски снаружи можно не только гипсовым раствором, но и глиной. Если формопластовую форму затем будут покрывать гипсовым футляром, ограждения ставят так, чтобы верхний край их был несколько наклонен внутрь к модели, тогда вертикальные стенки формы получатся скошенными и, следовательно, футляр будет легко сниматься.

Температура наливаемого формопласта должна быть 125-128 °С. При заливке формопласта более низкой температуры форма будет расслаиваться. Наливая на модель формопласт, струю направляют на наиболее высокую часть рельефа, чтобы масса постепенно и равномерно растекалась по всей модели. Модель со сплошным рельефом наливают внаплавку.

Большие глиняные модели разделяют на несколько частей жестяными пластинками. Форму наливают внаплавку с кожухом на каждую часть в отдельности. Как только форма остынет до 60 °С, ее снимают с модели.

Футляр устраивают при формовке моделей высокого рельефа, так как в процессе охлаждения формопласт подвержен усадке и в более глубоких местах форма деформируется. Футляр делают толщиной 3-4 см.

Закрытые формы снимают с твердых моделей высокого рельефа так же, как и клеевые закрытые формы. Изготовляя кожух, следует помнить, что оборачиваемость формопластовых форм очень велика, поэтому гипсовый кожух изнашивается быстрее самой формы. Для упрочения кожух армируют или добавляют в гипсовый раствор известь или цемент. Можно изготовлять кожух целиком из цемента или высокопрочного гипса.

Для заливки модели горячим формопластом применяют более высокие воронки, чем для заливки клея, чтобы создать необходимое давление для получения хорошего отпечатка рельефа.

Это особенно важно при заливке формопластом кронштейнов, модульонов и других архитектурных деталей с боковым орнаментом. После остывания формы до 60 °С кожух снимают, а образовавшиеся на поверхности формы на месте литника и отдушин трубоч-ки аккуратно срезают острым ножом. Снятую с модели форму укладывают в кожух и без дубления и смазки отправляют в отливочный цех.

Закрытые формопластовые формы благодаря своей влагоустойчивости можно широко применять для производства бетонных архитектурных деталей. Для пластичной бетонной смеси формопластовую форму изготовляют так же, как для гипсовых отливков, то есть формопласт заливают в кожух. Толщина стенок готовой формы 2-5 см. Жесткой бетонной смесью форму заполняют способом набивки с сильной утрамбовкой, в этом случае изготовляют тонкую формопластовую форму с очень прочным кожухом.



Комбинированные формы

Комбинированные формы имеют широкое применение как при изготовлении орнаментированных архитектурных деталей, состоящих из гладких частей (тяг) и орнамента, так и при изготовлении скульптур. Например, на гладкие части (тяги) архитектурных де-талей делают кусковые формы, а на орнаментированные - клеевые, причем и те и другие заключают в общий кожух. Гладкие части модели можно формовать и наливкой самого кожуха. В зависимости от сложности рельефа и орнамента модели в комбинированных формах выбирают преобладание либо клеевой, либо гипсовой кусковой части.

Рассмотрим изготовление комбинированной формы гипсовой додели орнаментированной порезки. Модель прикрепляют к гипсовому грунту и пропитывают смазкой. На гладкую часть закладывают торцовый кусок так же, как в кусковой форме. Орнаментированную часть модели покрывают влажной бумагой и глиняной обкладкой, толщина которой должна быть равна толщине куска. Смазав глиняную обкладку и кусок, делают гипсовый кожух. Кожух может охватывать всю комбинированную форму полностью или для экономии гипса только верхнюю часть куска.

Как только гипсовый кожух затвердеет, снимают его и глиняную обкладку. Кусок и кожух смазывают смазкой и устанавливают на модель. Шов между кожухом и куском замазывают гипсовым раствором, а кожух привязывают к верстаку. Через воронку вливают в пространство между кожухом и моделью расплавленный клей. После затвердения клея осторожно снимают кожух, а затем клеевую форму. Последним отнимают от модели кусок и покрывают его шеллаковым лаком, а клеевую форму дубят.

Для отливки изделий сначала укладывают в кожух клеевую форму, а затем вставляют боковой кусок. При более сложной конфигурации модели число закладываемых кусков увеличивается.

При формовке в комбинированной форме бюста боковые его части и спину формуют гипсовым раствором, а грудь и лицо - клеем. В первую очередь закладывают боковые куски бюста с внутренней фаской шириной 1-2 см, с наружной - шириной 5-10 см. Чем шире и выше фаска, тем прочнее куски будут держаться в кожухе.

Голову и грудь бюста обкладывают глиной толщиной 2 см, а затем уже закладывают гипсовый кусок спины, захватывающий и обложенную глиной половину головы. Изготовление кожуха и заливку клеем производят так же, как и при изготовлении клеевых форм. Готовую клеевую форму в головной части разрезают на две половины по ранее намеченной линии, чтобы уши оставались на лицевой части формы, и укладывают обе части формы в кожухи: одну половину - в передний, а вторую - в задний. Далее снимают боковые куски.

Технология изготовления комбинированной формы с применением формопласта почти ничем не отличается от технологии изготовления комбинированных форм с применением клея. Но в дан-ном случае приходится упрочнять гипсовую часть формы (кожух и куски) добавкой в гипсовый раствор извести или цемента и армированием. Гипсовые куски просушивают, пропитывают горячей олифой и перед заливкой формопласта покрывают масляным лаком. При массовой отливке погонных деталей вместо закладываемых гипсовых кусков можно использовать заранее заготовленные стандартные деревянные бруски определенного профиля с хорошо отделанной поверхностью.

При изготовлении комбинированных форм со сложных моделей (кронштейнов, модульонов, капителей, ваз) необходимо хорошо продумывать устройство и расположение замков, которые предотвращают возможные сдвиги формопласта.



Бетонные, цементные, металлические и деревянные формы

Бетонные формы служат для производства большого числа бетонных изделий. Они не коробятся и не деформируются. Рассмотрим изготовление бетонной формы с деревянной модели балясины.

Деревянную модель 1 балясины разрезают пополам вдоль и точно по ее длине изготовляют формовочный деревянный ящик, по оси которого укрепляют половину модели. Для придания форме равномерной толщины против утоняющихся мест модели в формовочном ящике укрепляют деревянные колодки. Поверхность модели и внутреннюю часть ящика покрывают смазкой. Вокруг модели утрамбовывают бетонную смесь слоем толщиной 4-5 см и устраивают ушки для соединения половинок форм. В бетонную смесь для увеличения проч-ности иногда закладывают арматурную сетку. После затвердения бетона форму переворачивают вверх дном и разбирают. Аналогично готовят вторую половину формы. Полученные половинки формы соединяют обручами и болтами, которые пропускают через ушки.

Цементные формы также применяют для производства большого числа цементных изделий. Цементные формы изготовляют так же, как и гипсовые кусковые, но требуют для изготовления большего времени, так как цемент схватывается дольше гипса. Цементные формы можно изготовлять из быстросхватывающихся цементов. Цементные куски укладывают в деревянный кожух.

Металлические формы применяют для массового производства бетонных изделий. Формы для объемных изделий отливают, например, из чугуна, стали, алюминия, для погонных изделий - из листового металла. Две половинки формы скрепляют струбцинами и стяжными болтами. Поверхность формы перед формовкой в ней изделия покрывают смазкой. Пос-ле того как бетонная смесь затвердеет, форму слегка простукивают снаружи деревянным молотком. Зажимы развинчивают и половинки формы удаляют.

Если в форме находится сердечник: для образования пустоты, его удаляют раньше, чем разбирают форму. Форму после распалубки тщательно очищают.

Деревянные формы в основном используют для производства массовых несложных архитектурных деталей и декоративного бетона. Для получения орнаментированного рельефа применяют резьбу по дереву. Деревянные формы просты и дешевы в изготовлении и имеют высокую оборачиваемость.

Конструкция формы должна допускать ее легкую разборку и сборку.

Формы делают из дуба, бука, березы, сосны, ели. Древесина должна быть хорошо выдержанная, без трещин и больших сучков. Доски применяют не тоньше 37 мм. Деревянная форма не должна прогибаться при утрамбовании бетонной смеси, чтобы не исказить детали. Перед отливкой деталей формы пропитывают горячей олифой, просушивают, а затем покрывают смазкой перед каждой отливкой.

Форма для балясины состоит из разборного ящика, к внутренним сторонам которого привинчены наборные колодки, образующие профиль балясины. При сборке формы следят за тем, чтобы не было зазоров в углах. В этом случае изделие подучится, с чистыми ребрами.

Форму для круглой колонны собирают из двух по-ловинок, состоящих из плотно пригнанных деревянных реек клинчатого сечения, которые привинчивают к половинкам стальных колец, а затем всю форму привинчивают к щиту основания болтами. Обе половинки стягивают деревянными разрезными кольца-ми со стальными проушинами, сквозь которые пропускают болты. Внутри укрепляют деревянный сердечник. Бетон в форме уплотняют длинным трамбовочным стержнем. Разборку формы начина-ют с выемки болтов и отнятия половинок формы, затем колонну укладывают горизонтально на козлы, снимают щит основания и выбивают внутренний стержень.

Форма для кронштейна состоит из нескольких разъемных профилированных кусков-колодок, вкладываемых в общий ящик. Особенно тщательно выполняют места соединения отдельных кусков. После затвердения бетона форму можно легко разобрать.

Металлизационно-пластмассовые формы (предложены А. Гудновским) применяют для массового изготовления мелких и крупных скульптурных изделий из пластмассы, гипса и других материалов.

Изготовляют их так. По модели изделия делают кусковую фор-му из гипса. Модель с изготовленными кусками собирают в общем гипсовом кожухе. После снятия кожуха один из кусков извлекают со своего места и образуется полость, дном которой является открытая часть модели изделия, а по краям она ограничена оставшимися соседними кусками формы.

Поверхность полости покрывают графитом, затем металлизационным пистолетом напыляют слой металла (сталь, латунь) толщиной до 0,5-1 мм, а на металл наносят слой пластмассы толщиной 10-15 мм.

Затем форму оставляют на 1-1,5 ч до полного отвердения пластмассы. Получаемый таким образом кусок формы состоит из слоя пластмассы, покрытой слоем металла. Рабочую металлическую поверхность полученного куска полируют.

Остальные куски изготовляют так же, причем одновременно можно изготовить два и более кусков на не смежных друг с другом полостях.





архитектурно-художественная фирма "Киевград", Украина, г. Киев

http://www.zodchiy.net/ru/mainpage/guide/tech/forms/
 
Оса с дульной энергией 105 Дж ,дробовым и бронебойным патронами.
Основное отличие нового представителя комплекса 'ОСА' от хорошо известного пистолета ПБ-4 заключается в применении новых патронов 18х70 с удлиненной на 25 мм гильзой.



Новости : Тина Кароль и Интарс Бусулис записали дуэт и 18 октября 2005 года они выступили в Москве >>> Информацию предоставила мама Тины Светлана Андреевна >>>>>
Форум
Интерьеры
Фонтаны
Скульптуры
Ландшафты
Роспись
Реставрация
Контакты
Слайды
Объявления
Новости
Статьи
Страницы
Строй.форум
Сегодняшнее
Музыка
Юмор
Чат
Ржунимагу!
Анекдоты
Приколы
Маразмы
Фотоприколы
mp3
Катастрофы
Оружие
Наганыч-внук знаменитого револьвера системы Наган
"Наганыч"-
внук знаменитого
револьвера системы
Наган
Самое популярное оружие самообороны нелетального действия - пистолет Макарыч
Самое популярное оружие самообороны - пистолет "Макарыч"
Новинка.Бесствольный травматический револьвер самообороны ММРТ
Шершень
Револьвер "Шершень"-идеальное оружие самозащиты изящных женщин
Вы их ждали! Огнестрельные резинострелы Викинг, Эскорт

Огнестрельные резинострелы "Викинг", "Эскорт"
Комплекс оружия самообороны Оса -самое  мощное нелетальное оружие из выпускаемых в настоящее время.
"Оса" - самое эффективное травматическое оружие самообороны
Газорезинострел-револьвер Safegom
Револьвер
Safegom
стреляет резиновыми снарядами
Пистолет  МР-461 Стражник

Внешне 'Стражник' выглядит очень и очень привлекательно


Травматический пистолет MP-471 .Дульная энергия до 100 Дж
Травматический пистолет MP-471 .Дульная энергия до 100 Дж
Пистолеты Оса четвертого поколения- ПБ-4-1МЛ и ПБ-4-1М и двухзарядная Оса-Эгида
Пистолеты "Оса" "четвертого поколения"- ПБ-4-1МЛ и двухзарядная "Оса-Эгида"
Револьвер РАТник смело можно поставить на 2-е место по степени травматического эффекта в рейтинге резинострелов
Револьвер РАТник смело можно поставить на 2-е место по степени травматического эффекта в рейтинге резинострелов
Пистолет ПСТ
Пистолет ПСТ "Капрал" под патрон травматического действия
Пистолет-травматик ПДТ-9Т Есаул на базе пистолета-пулемета ПП-91 Кедр
Пистолет-травматик ПДТ-9Т'Есаул' на базе пистолета-пулемета ПП-91'Кедр'
Револьвер-резинострел ТКБ-0216Т АГЕНТ
Револьвер-резинострел "АГЕНТ".Ствол из нержавеющей стали.Патронники барабана хромированные.

Лидер (резинострел на базе ТТ).Те же 38 стандартных джоулей. Заявленные 80 Дж - это по 40 Дж каждого шарика
"Лидер" (резинострел на базе ТТ).Те же 38 стандартных джоулей. Заявленные 80 Дж - это по 40 Дж каждого шарика
Пистолеты Оса четвертого поколения- ПБ-4-1МЛ и ПБ-4-1М и двухзарядная Оса-Эгида
Пистолеты "Оса" "четвертого поколения"- ПБ-4-1МЛ и двухзарядная "Оса-Эгида"
 Оса с дульной энергией 105 Дж ,дробовым и бронебойным патронами
"Оса" с дульной энергией 105 Дж ,дробовым и бронебойным патронами
Пистолет ИЖ-78-9Т
Пистолет ИЖ-78-9Т (на "оружейном" сленге его порой называют "ПСМыч")
БЕССТВОЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ БАСМА-Ч.380 ME GUM,ЛЮБОВНО ИМЕНУЕМЫЙ МАУЗЕРЫЧ
БЕССТВОЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ "БАСМА-Ч.380 ME GUM""МАУЗЕРЫЧ"
НОВИНКА! РЕВОЛЬВЕР БЕССТВОЛЬНЫЙ ММРТ-2 ОВОД .380 МЕ GUM
НОВИНКА! РЕВОЛЬВЕР БЕССТВОЛЬНЫЙ ММРТ-2 "ОВОД" .380 МЕ GUM

Супер-новый резиностельный револьвер Айсберг-207 с возможностью стрельбы резиновой пулей
Супер-новый резиностельный револьвер Айсберг-207 с возможностью стрельбы резиновой пулей
Шокирующие фотографии резинострелов,пришедших в негодность при выстреле (развалившиеся Reck mod.60,Иж-79-9Т Макарыч с давленными выступами. Разрыв ствола при выстреле.Иж-79-9Т с вваренными выступами -некачественная вварка и выступ просто завернуло)
Шокирующие фотографии резинострелов,пришедших в негодность при выстреле (развалившиеся Reck mod.60,Иж-79-9Т "Макарыч" с "давленными" выступами. Разрыв ствола при выстреле.Иж-79-9Т с "вваренными" выступами -некачественная вварка и выступ просто завернуло)


Сайт не имеет отношения к государственным и политическим структурам Латвии и России .
Права на ретранслированные материалы принадлежат первоисточникам.












 

Юридические сделки в агентстве недвижимости Москва | Надежные помощники - бензиновые генераторы | Охрана офисов и жилых объектов