Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
Для воспроизводства с модели требуемого числа копий (изделий) формы заполняют гипсом, цементом или бетоном.
 
Существует два основных способа заполнения форм: отливка и набивка. Отливкой можно получать изделия из пластичных растворов, набивкой из полупластичных или жестких.

Отливкой изготовляют архитектурные детали главным образом для внутренней отделки зданий, а набивкой - фасадные архитек-турные детали, декоративную парковую скульптуру и т. п.

Изделия должны в точности повторять все детали модели, быть прочными и хорошего качества. Прочность изделия обеспечивают, закладывая в его стенки каркас, толщина стенок изделия должна быть равномерной.



Подготовка форм

От качества подготовки зависят качество изделий и срок службы формы. Подготовка заключается в просушивании, смазывании, пропитывании водой, дублении квасцами и т. п.

Черновая форма при длительном хранении сохнет и коробится, поэтому ее используют как можно быстрее после изготовления. Подготовка черновой формы при отливке в ней модели из гипсового раствора будет рассмотрена в разделе 'Отливка изделий'.

При отливке изделия из цементного раствора черновую форму смазывают и хорошо увлажняют во избежание поглощения ею воды из первого слоя цементного раствора и образования на поверхности отливки усадочных трещин.

Чистую гипсовую кусковую форму после снятия с модели связывают веревкой и хорошо просушивают. По мере просушивания формы веревки подтягивают, так как при ослабевших веревках отдельные раковины и куски формы могут покоробиться. Куски, которые не укладывают в раковину и не привязывают к ней, для высушивания раскладывают на щитах. Внутренние куски формы сохнут медленнее наружных, поэтому их досушивают отдельно.

Наиболее часто встречающийся дефект кусковой формы - заскок, получившийся в результате расширения гипса при схватывании, неравномерного усыхания отдельных кусков, а также недостаточно плотного стыка между кусками. Заскоки зачищают металлическими стеками и шлифуют мелкой шкуркой. Все пузырьки, углубления и поломки усенок, кусков и раковин заделывают гипсом, тщательно очищают форму кистью от мусора и подгоняют куски друг к другу.

Затем форму разбирают и пропитывают с помощью кисти горячей олифой. После просыхания олифы (как правило, на следующий день) куски и раковины покрывают 2-3 раза до блеска тонким слоем спиртового шеллакового лака. Перед тем как сложить в раковину, куски, смазывают, а излишки смазки, снимают кистью средней жесткости.

Клеевые формы сразу после снятия с модели присыпают тальком и дубят насыщенным раствором квасцов. Перед отливкой форму тщательно смазывают (без нажима) смазкой с помощью мягкой кисти. Края, кожуха смазывают более густой смазкой.

Во избежание деформации и усыхания клеевые формы при перерывах в работе хранят уложенными в кожухи, причем в помещении, где хранятся формы, должны быть постоянные температура и влажность.

По окончании работы форму промывают и просушивают. Формы, с которых получили требуемое число копий, тщательно очищают, разрезают на куски размером 1,5- 2 см2, расплавляют и полученный клеевой раствор вновь используют для изготовления форм.

Цементные отливки из-за медленного схватывания цементного Раствор вынимают из клеевой формы не раньше чем через сутки (гипсовые через 20 мин). За это время форма, активно поглощая воду из цементного раствора, может набухнуть, деформироваться, отливка получится рыхлой. Во избежание этого форму перед заливкой цементного раствора 2- 3 раза покрывают масляной окраской, причем после каждого раза ее выдерживают сутки. Кроме того, перед отливкой форму смазывают тонким слоем вазелина или какой-либо другой жировой смазкой, не растворяющей масляную краску. Из-за сложности подготовки и недостаточной прочности клеевых форм цементные копии отливают в них редко.

Формопластовые формы при подготовке тщательно очищают и промывают чистой водой.



Приемы отливки

Независимо от вида форм существуют общие приемы отливки, которые зависят от величины и формы модели: простая заливка отливка в окатку, отливка с подливкой, отливка, на пеньке, отливка в надавку.

Простая заливка. Применяют для получения плоских отливок (например, рельефов, розеток): гипсовый раствор заливают в форму до верха, а излишки раствора срезают ребром правила вровень с краями формы. Во время отливки в раствор закладывают проволочные петли, с помощью которых готовую отливку подвешивают для просушивания. Для повышения прочности отливки больших размеров (от 50 см и больше) армируют, при этом раствор заливают в два слоя. После начала схватывания поверхность первого слоя делают шероховатой, а затем наносят второй слой раствора такой же консистенции. Арматуру закладывают во время заливки второго слоя раствора. Если рельеф имеет мелкие детали, на отливках могут появиться воздушные пузырьки. Во избежание этого в форму сначала вливают небольшую порцию раствора, встряхивают ее и дуют на раствор, чтобы он заполнил все углубления формы. Не дожидаясь начала схватывания залитой порции, раствором заполняют всю форму. Можно первую порцию раствора в форму нанести с помощью небольшой кисти, причем для чистых гипсовых форм используют щетинные, а для клеевых - волосяные кисти.

Отливку освобождают из формы с особой осторожностью. Например, при снятии чистой гипсовой формы открытую часть отливки предварительно слегка смачивают водой, чтобы форма 'отпотела', и, легко постукивая по форме деревянным молоточком, отливку освобождают.

Отливка в окатку. Этот прием в основном используют для получения объемных отливок.

Форму, состоящую из двух или нескольких кусков, складывают в кожух и крепко связывают. Готовят раствор в количестве, достаточном для оплеска толщиной 5 - 6 мм, снимают с него лопаткой воздушные пузырьки и медленно, тонкой струей, выливают в форму на 1/3 ее объема. Берут форму в руки и начинают ее вращать, чтобы окатить раствором всю внутреннюю поверхность формы; остаток раствора выливают в сосуд с оставшимся раствором. Несколько загустевший в сосуде раствор вновь выливают в форму и повторяют ту же операцию.

Окатывание повторяют до тех пор, пока раствор не потеряет текучести. Затем разводят свежую порцию раствора и окатку повторяют до тех пор, пока стенки отливки не достигнут требуемой толщины. Обычно двух окаток бывает достаточно для получения гипсового слоя толщиной 7 - 12 мм.

Если из-за большой массы трудно вручную вращать форму, ее укладывают на стол (или специальную подставку) таким образом, чтобы основание формы несколько свешивалось с него. Затем производят окатку. Излишний гипс, наклоняя форму, выливают в сосуд, поставленный на табурет рядом со столом. После полного затвердения раствора кусковые и клеевые формы разнимают, а черновые расколачивают.

При отливке в окатку вливают раствор медленно, чтобы воздух из глубины формы постепенно вытеснялся наружу и на отливке не образовались воздушные пузыри.

Если отливку требуется упрочнить, арматуру, применяемую для этого, укрепляют так, чтобы она не смещалась во время вра-щения формы.

Отливка с подливкой - вспомогательный процесс окатки. Для облегчения окатки больших тяжелых форм после установки арматуры на определенное место заливают отдельные части формы гипсовым раствором до того, как форма будет собрана и связана. Процесс заливки отдельных частей называют подливкой. При подливке отдельных частей следят за тем, чтобы раствор не выступал над усенками формы. Излишний раствор осторожно до затвердения снимают с усенков пальцем. Применять для этого металлические или деревянные лопатки не следует, так как при неоднократной отливке это портит усенки и на отливках получается грубый шов. Очистив усенки формы от излишков раствора, их вновь смазывают, части формы складывают в кожух и связывают.

Если форма снята с модели, имеющей широкое основание, подливку делают в большей по объему и более сложной по конфигурации половине формы. Вливают в нее раствор, изнутри рукой оплескивают ее и по мере схватывания раствор равномерно распределяют слоем определенной толщины. Затем обе половины формы связывают друг с другом, осторожно переворачивают подлитой раковиной кверху и вливают раствор в форму, распределяя его по неподлитой половине формы.

Если обе половины формы сложной конфигурации, подливку делают в обе половины. Две подлитые половины формы ставят на ребро и, медленно двигая друг к другу, смыкают. Осторожно наклоняя сомкнутые раковины, опускают их на одну сторону и связывают.

Установив связанную форму опять на ребро, выливают гипсовый раствор на шов формы. Наклоняя форму по ребру, дают возможность раствору растечься по всему шву. После схватывания гипса форму переворачивают на другое ребро и также соединяют другой бок подливки. Если позволяет ширина формы, гипсовый раствор по шву равномерно распределяют рукой. Если внутренний объем формы невелик и окончательное соединение шва загустевшим раствором нельзя произвести рукой, это делают с помощью лопатки и кисти.

Укрепление каркаса в определенном месте в форме делают с помощью подливки. До схватывания гипса подливки в него углубляют каркас. После укладки необходимого количества элементов каркаса накрывают заднюю раковину и форму связывают. Каркав подливкой укрепляют либо в углублениях формы, либо на гладком месте, но ограниченном с двух сторон стенками формы, чтобы подливка не сдвинулась с места.

Каркасы обычно укрепляют в двух местах. Размер площади подливки зависит от величины отливки и каркаса и обычно бывает от 1,5 до 5 см в поперечнике.

При наложении верхней раковины на нижнюю всегда существует опасность отслоения подливки от формы, в результате чего отливка получается искаженной. Во избежание этого до подливки в накладываемой сверху половине формы и в кожухе в двух местах прорезают два отверстия диаметром 1-1,5 см. В эти отверстия пропускают петлю из шпагата, оставляя ее концы снаружи кожура. Начинают подливку, следя за тем, чтобы петли не заливались раствором. По окончании подливки поверх раствора в петли пропускают приготовленную заранее палку. Длина палки должна быть несколько больше расстояния между отверстиями. Наружные концы шпагата связывают, прокладывая в них гвоздь. Закручивая шпагат на гвоздь, плотно притягивают палку петлей к подливке. Теперь можно переворачивать раковину, не опасаясь, что подливка от нее отслоится.

Отливка на пеньке. Этим приемом отливают рельефы или объемные изделия больших размеров. Разводят небольшое количество гипсового раствора и с помощью кисти равномерно распределяют его по всей поверхности формы слоем толщиной не более 1,5-2 мм.

Поверх этого слоя равномерно без пропусков раскладывают слой пеньки с перепутанными волокнами. Весь слой пеньки хорошо пропитывают гипсовым раствором второго замеса: осторожно большой плотной кистью разбрызгивают его по пеньке, следя за тем, чтобы пенька не сбилась. После того как раствор начнет схватываться, его кистью разравнивают по всей форме и добавляют раствор до требуемой толщины стенок изделия.

Пеньку в форму можно укладывать и другим способом. Кусочки пеньки погружают в гипсовый раствор, дают им хорошо пропитаться, а затем быстро и плотно укладывают в форму на первый гипсовый слой так, чтобы волокна одного кусочка пеньки соединились с волокнами другого. Гипсовый раствор во время отливки должен быть текучим, не начавшим схватываться, в противном случае волокна пеньки будут плохо пропитаны им, что может привести к браку готового изделия.

Изделия размером 0,5х0,5 м дополнительно армируют проволокой, которую укладывают поверх второго слоя гипсового раствора по пеньке и укрепляют по всей ее длине узенькими лентами пеньки, пропитанными гипсовым раствором.

В черновых формах слои гипсового раствора должны быть значительно толще, чем в кусковых или клеевых формах, чтобы при расколотке ударами молотка по скарпелю не пробить тонкие стенки отливки.

Отливка в надавку. Этим приемом пользуются при выполнении отливки с моделей небольшой толщины (2,5 - 3 мм) с двусторонним рельефом. Обе половины формы заполняют гипсовым раствором, складывают вместе и плотно прижимают друг к другу (надавливают друг на друга). Гипсовый раствор в обеих половинах формы соединяется. После затвердения гипсового раствора отливку из формы вынимают. Гипс для приготовления раствора должен быть хорошего качества, без комков, включений, его тщательно замешивают в количестве, достаточном для заполнения обеих половин. При надавливании половин друг на друга небольшой излишек гипсового раствора вытесняется из формы и остается на ее усенках в виде тонкой пленки, которую удаляют концом деревянной стеки.

Недостаточное заполнение формы гипсовым раствором может привести к образованию пузырей и пустот в готовой отливке. При излишнем заполнении формы раствор вытекает наружу, образуя пленку не только на форме, но и на кожухе, что нежелательно, так как при очистке от пленки форма (кожух) может разрушиться.

При отливке в надавку, если необходимо, пеньку укладывают только в одну, более глубокую, половину формы. Кожухи для отливки в надавку изготовляют особенно тщательно с усиленным, армированием.



Отливка изделий

Отливка в черновую форму. Служит для перевода мягкой модели в твердую приемами, описанными в разделе 'Приемы отливки'. Особенности заключаются в основном в подготовке черновых форм. Если необходимо на гипсовой отливке передать все мельчайшие особенности мягкой модели, применяют отливку со щелоком, если же поверхность отливки будет подвергнута последующей обработке, применяют отливку со смазкой. При отливке со щелоком форму полностью насыщают водой или погружением ее в сосуд с водой, или опрыскиванием из спринцов-ки. О достаточной насыщенности формы водой в первом случае свидетельствует прекращение впитывания воды гипсом, во втором - капли воды, растекающиеся по форме, а не впитывающиеся в нее. Поверхность насыщенной водой формы слегка блестит. Для удаления избытка воды форму ставят вертикально и слегка при-пудривают снаружи наиболее влажные места сухим гипсом.

Насыщенную водой форму равномерно обрызгивают из сприн-цовки щелоком, дают ему стечь, из углублений щелок выбирают губкой или кистью. В результате поверхность формы покрывается тонкой жировой пленкой, которая придает ей легкий и ровный блеск. Насыщенная водой и покрытая жировой пленкой форма не поглощает воду от влитого в нее гипсового раствора и не прилипает к нему.

Отливку в этом случае выполняют подливкой каждой раковины отдельно. Окатку применять нельзя, так как в процессе окатки гипсовый раствор сдерет изолирующую жировую пленку из щелока и форма будет прилипать к отливке. Если форма большого размера или сложной конфигурации, подливку делают частями, поворачивая раковины так, чтобы их было удобно заполнять жидким гипсом и не давать ему при этом стекать из формы на рабочий стол. Усенки раковины покрывают смазкой. Заполнив раковину, гипсовый раствор очень быстро снимают с острых краев усенка, скашивая их внутрь формы.

При отливке со щелоком необходимость полного водонасыщения формы приводит к тому, что вода из формы, соединяясь с поверхностным слоем гипсовой отливки, делает этот слой рыхлым, пористым. Такую отливку нельзя окрашивать (при окраске поверхность отливки будет пятнистой) и обрабатывать режущим инструментом (поверхность будет ноздреватой).

Отливку с более плотной поверхностью получают при отливке со смазкой. В этом случае форму покрывают смазкой, которая сглаживает ее поверхность. В результате отливка не передает все особенности модели, как при отливке со щелоком, и ее приходится дорабатывать. Отливку производят окаткой.

Расколотку черновой формы начинают через 15- 30 мин по окончании отливки, когда гипс затвердеет: осторожно ударяют деревянным молотком по неострому скарпелю, следя за тем, чтобы не повредить отливку. Расколачивают форму на небольшие куски, начиная с верхнего неокрашенного слоя гипса. Этот слой укладывают как можно быстрее, чтобы дать подсохнуть нижнему цветному слою гипса и тем самым облегчить его расколотку. Цветной слой осторожно удаляют с отливки тупилкой, начиная расколотку сверху. Если расколотку начать снизу, то отбиваемые куски, падая вниз, могут повредить отливку. Крошки и пыль удаляют мягкой кистью.

Мелкие повреждения (сбоины) на отливке, получившиеся во время расколотки формы, заделывают жидким гипсовым раствором, не нарушая формы модели. Таким же раствором приклеивают отбитые куски. Место повреждения насекают ножом, сманивают водой, а затем накладывают жидкий гипсовый раствор. Подправляют полученную гипсовую модель только с разрешения автора.

Отливку зачищают стеклянной шкуркой, навернутой на деревянный брусок, сушат при температуре не выше 50 °С, покрывают лаком и подвергают дальнейшей формовке.

Отливку из цементного раствора в черновой форме производят, как правило, из двух слоев с прокладкой между ними металлической арматуры. Первый слой (облицовочный), состоящий из цемента и наполнителя (песка, или декоративной каменной крошки), накладывают на форму штукатурной лопаткой равномерным слоем толщиной 5 - 25 мм в зависимости от крупности наполнителя и рельефа модели. При этом сползающий с верти-кальных участков формы цементный раствор подбирают и накладывают на место до тех пор, пока он не схватится и не прекратит сползать.

Цементный раствор для облицовочного слоя должен содержать оптимальное количество воды, которое подбирается лабораторным путем, излишек воды увеличивает сползание раствора с формы, а недостаток не позволяет передать на отливке тонкие детали. Внутреннюю поверхность облицовочного слоя для лучшего сцепления со следующим слоем делают шероховатой.

На облицовочный слой укладывают арматуру, а затем внутренний слой, который служит для укрепления облицовочного слоя, поэтому раствор для него может быть более густым. Раствор должен заполнить все пустоты между арматурой и облицовочным слоем. Если внутренний слой накладывают на затвердевший облицовочный, то поверхность облицовочного слоя предварительно промазывают цементным раствором.

Отлитые цементные изделия выдерживают в форме в течение 2- 10 дней в зависимости от качества цемента, размеров самого изделия и температуры окружающего воздуха. Через несколько часов по окончании отливки изделие, находящееся в форме, начинают обильно смачивать водой не менее 3- 4 раз в день до момента освобождения отливки из формы.

Отливка в кусковую форму. Гипсовый раствор для отливки рекомендуется затворять известковым молоком состава 1:15 по массе, что устраняет расширение гипса при схватывании и, следовательно, заедание изделия в кусковой форме.

При отливке плоских изделий сначала делают частичную подливку, размещают арматуру, а затем форму заполняют раствором до верха. После затвердения раствора форму покрывают деревянным щитом и переворачивают так, чтобы отливка лежала, на щите. Кожух с формы снимают, постукивая по нему деревянным молотком, между кожухом и кусками вводят лопатку и, осторожно отделяя кожух от кусков, укладывают его на верстак внутренней стороной кверху.

Куски от отливки отделяют с помощью крючка, вдетого в петлю, в последовательности, обратной укладке, в противном случае могут сломаться отдельные куски и даже готовая отливка. Если куски отнимаются трудно, их слегка смачивают водой. Отнятые от отливки куски осматривают, удаляют влажной губкой или деревянной стекой с усенков гипсовую пленку. Каждый кусок очищают кистью, смазывают смазкой и укладывают в кожух.При повторном использовании форм на кусках могут появиться дефекты (поломанные усенки или уголки), которые после укладки кусков в кожух заделывают глиной или густой мазью, приготовленной из смеси сала и деревянного масла. Если мелкие куски формы не держатся в кожухе, их приклеивают этой же мазью.

При хранении кусковой гипсовой формы куски, которые не держатся в кожухе, рекомендуется обернуть мягкой бумагой и сложить в кожух. В бумаге куски не будут отбиваться сами и портить другие куски формы.

Крупные и объемные архитектурные детали делают обычно полыми. Отливку при этом производят в окатку или с подливкой.

Бывают случаи, когда всю форму нельзя залить в собранном виде, тогда изделие отливают частями, заливая раствором каждый кусок формы в открытом виде. Форму раствором заполняют постепенно и медленно. Ответственные места формы со сложным рельефом во избежание появления пузырей предварительно покрывают пластичным раствором гипса.

Если отливают архитектурные детали, которые будут подвеши-ваться (например, карниз, кессон, розетки), их массу уменьшают, используя прием отливки на пеньке. Волокнистый пеньковый каркас придает изделию прочность и позволяет значительно уменьшить его массу.

В кусковой форме можно отливать изделия из цементного раствора. Формы при отливке изделий из цемента не смазывают, а натирают порошком графита. Процесс отливки таких изделий в основном аналогичен отливке изделий из гипсового раствора. Цементный раствор должен быть гуще гипсового, примерно консистенции густой сметаны. Если он будет более жидким, потребуется много времени для его схватывания и, кроме того, на отливке может появиться много пузырьков, удалить которые будет сложно. Цементные отливки армируют обычным металлическим каркасом.

Отливку в клеевую форму производят в основном гипсовым раствором в окатку, на пеньке и с подливкой.

Погонные детали. Гипсовый раствор средней густоты тонкой струей быстро вливают в форму до половины ее объема. Слегка встряхивают форму, чтобы удалить пузырьки воздуха, прокладывают каркас и заливают раствор до краев формы. Излишки загустевшего раствора снимают металлической циклей, чтобы задняя часть детали была ровной.

После затвердения гипса форму с кожухом ставят вертикально на верстак, отнимают кожух от формы и форму от отливки. Для снятия с отливки форму берут двумя руками, выгибают, нажимая, пальцами на заднюю часть. Снятую форму тотчас смазывают и укладывают в кожух.

Во избежание коробления погонные детали отливают отрезками не более 40 см, готовые изделия помещают на ровной поверхности и не медлят с установкой их на место. При сборке погонных деталей предварительно процарапывают все соприкасающиеся поверхности, смачивают их водой и скрепляют тем же раствором, из которого сделаны детали.

. Плоские детали (фризы, розетки) отливают на полу или низком верстаке. Гипсовый раствор разливают по всей форме слоем 2-3 см, форму слегка встряхивают и укладывают пеньку, вымоченную в гипсовом растворе. Если каркасом служит дрань, ее укладывают клетками 3х3 и 4х4 см. Затем заполняют форму до краев раствором, разравнивая его рукой равномерно по всей поверхности, и снимают излишки раствора правилом. После затвердения раствора форму покрывают ровным щитом и ставят ее вместе с кожухом вертикально, затем снимают кожух и вынимают отливку из формы. Готовые отливки развешивают на стене или, уста-новив на ребро, прислоняют к ней.

Мелкие модульоны и кронштейны отливают на верстаке, а крупные - на низком верстаке или полу. Распределив гип-совый раствор равномерно по всей поверхности формы, устанавли-вают две деревянные планки перпендикулярно боковым стенкам формы: одну на глубине 1 - 2 см от поверхности формы в головной части отливки, а другую в середине завитков. Заполненную до краев раствором форму покрывают щитом и переворачивают, сни-мают кожух и вынимают отливку.

Балясины. Обе половины формы связывают веревкой и про-пускают через нее металлический каркас, смазанный спиртовым шеллаковым лаком. Так же, как при отливке модульона и кронштейна, отливку производят в окатку.

Бюсты отливают в формах, состоящих из двух половин, с прокладкой каркаса. Связанную форму устанавливают на верстак, вливают в нее гипсовый раствор, форму поворачивают в руках, добиваясь, чтобы гипс заполнил все ее части. Излишки гипса очищают циклей.

При отливке небольших бюстов каркас (палочку толщиной 1 см) закладывают только в шею, которую полностью заполняют раствором. Небольшие фигуры отливают так же, только в ноги дополнительно закладывают каркас.

Бюсты большого размера отливают на полу. Устанавливают форму вниз головой и заполняют ее гипсовым раствором в окатку. Для этого под форму подкладывают мешок, набитый стружками или опилками, и катают на нем форму, чтобы равномерно распределился раствор. Во второй слой закладывают пеньку, смоченную в гипсовом растворе. Форму снимают после затвердения первого слоя гипса, не дожидаясь затвердения второго слоя, так как первый слой к этому времени уже достаточно прочен, к тому же твердение гипса сопровождается выделением тепла, что портит форму.

Круглые гладкие стволы небольших колонн с энтазисом можно также составлять из двух половин, отлитых в готовой половинчатой форме. В готовую форму укладывают первый слой гипсового раствора толщиной 3-5 мм так, чтобы он равномерно и плотно без воздушных пузырьков покрыл всю поверхность формы. Гипсовый раствор для первого, слоя затворяют чистой водой. Второй слой 3 гипсового раствора, приготовленный на клеевой воде, укладывают и хорошо разравнивает, пока первый слой еще не схватился. Оба слоя разравнивают с помощью шаблона-правила.

Поверх второго слоя 3 гипсового раствора плотно укладывают первый слой 5 армирующей ткани, которую предвари-тельно нарезают полосами. Длина каждой полосы на 10- 20 см больше длины полуокружности сечения колонны. Уложенный слой ткани тщательно промазывают гипсовым раствором. Излишки длины тканевых полос, отогнутые на края формы, раствором не пропитывают. Часть тканевых полос настилают вдоль ствола колонны внахлестку друг на друга на 5-6 см. Поверх слоя ткани укладывают деревянные планки каркаса, смоченные гипсовым раствором, и слегка вдавливают их в ткань. Деревянные планки предварительно нарезают точно по размерам формы и вы-мачивают в воде.

Поверх планок накладывают второй слой армирующей ткани, тщательно огибают ею все уложенные деревянные планки и вдавливают ее во все углы. Промазывают слой ткани гипсовым раствором. Оба слоя ткани должны хорошо сцепиться друг с другом и с деревянными планками. Ранее отогнутые концы ткани аккуратно заворачивают вокруг крайних деревянных планок и хорошо пропитывают гипсовым раствором. Форму обмазывают гипсовым раствором, затворенным клеевой водой.

Далее укладывают поперечные деревянные планки и распорки, вдавливая их в покрытую гипсом ткань. Поперечные планки каркаса укрепляют полосками армирующей ткани на гипсовом растворе.

После окончательного затвердения гипсового раствора отливку осторожно вынимают из формы, устраняют обнаруженные дефекты, подравнивают усенки и окончательно отделывают.

В практике встречаются случаи, когда с модели надо получить уменьшенную гипсовую копию. Это может быть достигнуто двумя способами. При первом способе к воде, которой затворяют гипс, добавляют немного спирта (1 часть спирта и 2-2,5 части воды).

Гипсовый раствор после затвердения уменьшается в объеме и готовое изделие - отливка - получается меньших размеров.

При втором способе готовят с модели обычную клеевую форму, употребляя не мездровый клей, а желатин. Отформованную эластичную форму разрезают на две части, снимают с модели и погружают в крепкий спирт, в котором желатиновая форма значительно уменьшается в объеме. Усадка формы происходит пропорционально во всех частях. Уменьшенную в объеме форму выни-мают из спирта, вытирают, с внутренней стороны присыпают тальком и покрывают тонким слоем жидкого масла. Отливают изделие в такой форме обычным способом.

Если с модели хотят получить увеличенную гипсовую копию, желатиновую форму погружают не в спирт, а в холодную воду. Форма набухает и увеличивается в объеме. Обрабатывают эту форму обычно: посыпают тальком и смазывают маслом.

Отливка в формопластовую форму. Процесс отливки из гипсового и цементного растворов в формопластовых формах аналогичен отливке в клеевых формах. После того как изделие затвердело, снимают сначала кожух, затем отделяют форму от отливки. Перед, каждой отливкой форму смачивают водой.

Отливки из цементного раствора армируют только металлической арматурой. Для ускорения твердения в цементный раствор добавляют жидкое стекло. Достоинством формопластовых форм является возможность их пропаривания с целью ускорения твердения цементного раствора.

Отливка из пластмасс. Изделия из пластмасс отливают в гипсовых формах, снимаемых с глиняных или пластилиновых моделей. Для приготовления литьевой смеси в эмалированную посуду заливают 2 л мономера метилметакрилата с добавлением катализатора до 0,1% массы мономера. Затем к мономеру добавляют 200-300 г сухих цинковых белил или другого пигмента. После тщательного перемешивания к смеси добавляют: 1,5 кг полиметил метакрилата марки Л-1; 2,5 кг полихлорвиниловой смолы марки ПФ-4 и 5 кг смолы 'игелит'. Смесь тщательно перемешивают, выдерживают 5 мин, после чего ее тонкой струей через литниковую воронку без перерыва заливают в форму. Вслед за заливкой первой порции массы заливают ранее приготовленную вторую порцию и т.д.

Форму, заполненную массой, устанавливают в пропарочную камеру на 3-6 ч при 100 °С для полимеризации пластической массы. Время полимеризации зависит от размеров формы и толщины отливаемой скульптуры.

Остывшие до 50-60° С кусковые формы разбирают, а черновые - расколачивают. Извлеченную из формы скульптуру промывают сначала 70% раствором соляной или серной кислоты, а затем щелочной водой для нейтрализации следов кислоты.

Иногда применяют метод окатки: жидкую пластическую массу стирол - 35-37%, полиметил метакрилатный порошок марки У1-1 - 65-63, перекись бензоила - 0,5, пигмента - 5-7% наносят специальным распылителем на стенки гипсовой формы и окатывают ею форму. Детали скульптуры, которые отливали в отдельных формах, соединяют специальным склеивающим составом (в %): мономер метилметакрилат - 40, полихлорвинил - 20, акрилатный порошок - 40, перекись бензоила - 0,5 и соответствующий пигмент. Загустевший до консистенции густой пасты состав шпателем наносят на заранее подогнанные детали скульптуры. Этим же составом заделывают дефекты.



Набивка цементных изделий

Для набивки применяют полусухие бетонные или цементные смеси. Использование таких смесей позволяет тут же после набивки освобождать формы.

Для получения смеси цемент, заполнитель и песок смешивают в сухом виде, затем равномерно смачивают небольшим количеством воды и тщательно перемешивают. Затем небольшое количество готовой смеси сжимают в руке - раствор не должен рассыпаться.

Для набивки пригодны кусковые, формопластовые; бетонные, деревянные и металлические формы. Так же, как и при отливке, набивку делают в два слоя - облицовочный (декоративный) и внутренний - с прокладкой между ними необходимой арматуры. Арматурные стержни по длине должны быть короче формы на 1 см с каждого конца. Арматуру перед укладкой в форму покрывают слоем цементного раствора. Для лучшего сцепления со вторым слоем декоративный слой процарапывают. Толщина первого слоя 8-30, второго - 20-35 мм. При набивке стремятся к получению как можно более тонкостенных изделий, так как они удобнее для транспортирования и установки.

При изготовлении плоских изделий производят сплошную набивку форм. Устанавливают форму в вертикальное положение и укладывают в нее арматуру, а затем два слоя смеси (толщина каждого 10-15 см). Каждый слой уплотняют трамбованием или вибрированием.

Изделия со сложным рельефом, как правило, делают полыми. Готовую смесь равномерно укладывают в форму и уплотняют небольшим деревянным молотком с плоской головкой или мешочками с песком, заполняя все рельефные места формы до появления на поверхности раствора цементного молока. Каждая вновь укла-дываемая порция раствора должна плотно прилегать к ранее уложенному слою.

Чтобы отнять форму от готового изделия, накрывают набитую форму деревянным щитом, притирают его к кромкам формы, опрокидывают форму на щит и форму отнимают. Перед накладыванием щита полость в изделии заполняют влажным песком, чтобы предотвратить оседание изделия после переворачивания. Через сутки изделие начинают смачивать водой по 3-4 раза в день в течение 6-7 дней.

При набивке массивных изделий (например, балясин) форму устанавливают вертикально на торцовый кусок, оставляя другой торец открытым. В форму вставляют металлическую арматуру и затем послойно заполняют смесью, тщательно уплотняя каждый слой деревянной трамбовкой. Излишки раствора снимают, укладывают форму горизонтально и снимают половину кожуха и верхнюю часть формы. После этого освобожденную половину изделия засыпают влажным песком, кладут на нее щит, плотно притирают его и переворачивают вместе с изделием. Затем отнимают от изделия вторую половину кожуха и форму. Влажный песок предохраняет изделие от разрушения: не дает осыпаться свежему раствору.

При облицовке балясины декоративным слоем вырезают из кровельной стали на всю высоту балясины полосу, свертывают из нее цилиндр такого диаметра, чтобы расстояние от него до формы было равно толщине облицовочного декоративного слоя (10-20 мм). Установив цилиндр в форму, послойно укладывают, утрамбовывая, декоративный раствор в промежуток между цилиндром и формой на всю высоту формы. После этого цилиндр вынимают и укладыва-ют, утрамбовывая, второй слой из обычного цементного раствора, следя за тем, чтобы между слоями не было пустот и чтобы они не смешивались.

Балясины можно набивать и при горизонтальном положении форм. В этом случае на нижнюю часть формы накладывают слой декоративного раствора, трамбуют его, затем размещают арматуру и укладывают, утрамбовывая, второй слой из обычного раствора. Второму слою придают форму окружности такого диаметра, чтобы при накрывке ее верхней частью формы образовалось пространство, равное толщине декоративного слоя, то есть около 1 см. Поверх этого слоя постепенно наносят декоративный раствор, на котором затем укладывают верхнюю часть формы, плотно прижимая ее и тщательно утрамбовывая под ней раствор специальной" трамбовкой. Когда набивка закончена, форму отнимают от балясины.

Набивка круглой скульптуры имеет некоторые особенности. Форма круглой скульптуры, состоит из двух частей - лицевой, занимающей объема скульптуры, и задней. Перед началом набивки соответствующим образом подготовленную лицевую часть формы кладут на пол, подложив что-нибудь мягкое (например, сухой песок), чтобы форма плотно прилегала к месту, на котором она лежит. Затем в эту часть укладывают каркас так, чтобы концы его выступали на 3-4 см, и набивают раствор. Окончив набивку лицевой части формы, к ней плотно привязывают заднюю часть и оставляют в таком положении в течение 6-8 ч, чтобы раствор затвердел. Потом форму переворачивают и набивают заднюю часть с торца формы, следя за тем, чтобы шов между двумя частями был тщательно утрамбован и был незаметен. Разобрав форму через 8-12 ч, полученную круглую скульптуру зачищают, устраняют дефекты, заправляют шов и увлажняют.



архитектурно-художественная фирма "Киевград", Украина, г. Киев

См. портфолио
http://www.zodchiy.net/ru/mainpage/guide/tech/lepka/
Тел.: +38 (044) 240-33-82
+38 (050) 462-33-82

e-mail: mail@zodchiy.net
kievgrad-info@ukr.net
kievgrad-info@yandex.ru

 
Оса с дульной энергией 105 Дж ,дробовым и бронебойным патронами.
Основное отличие нового представителя комплекса 'ОСА' от хорошо известного пистолета ПБ-4 заключается в применении новых патронов 18х70 с удлиненной на 25 мм гильзой.



Новости : Тина Кароль и Интарс Бусулис записали дуэт и 18 октября 2005 года они выступили в Москве >>> Информацию предоставила мама Тины Светлана Андреевна >>>>>
Форум
Интерьеры
Фонтаны
Скульптуры
Ландшафты
Роспись
Реставрация
Контакты
Слайды
Объявления
Новости
Статьи
Страницы
Строй.форум
Сегодняшнее
Музыка
Юмор
Чат
Ржунимагу!
Анекдоты
Приколы
Маразмы
Фотоприколы
mp3
Катастрофы
Оружие
Наганыч-внук знаменитого револьвера системы Наган
"Наганыч"-
внук знаменитого
револьвера системы
Наган
Самое популярное оружие самообороны нелетального действия - пистолет Макарыч
Самое популярное оружие самообороны - пистолет "Макарыч"
Новинка.Бесствольный травматический револьвер самообороны ММРТ
Шершень
Револьвер "Шершень"-идеальное оружие самозащиты изящных женщин
Вы их ждали! Огнестрельные резинострелы Викинг, Эскорт

Огнестрельные резинострелы "Викинг", "Эскорт"
Комплекс оружия самообороны Оса -самое  мощное нелетальное оружие из выпускаемых в настоящее время.
"Оса" - самое эффективное травматическое оружие самообороны
Газорезинострел-револьвер Safegom
Револьвер
Safegom
стреляет резиновыми снарядами
Пистолет  МР-461 Стражник

Внешне 'Стражник' выглядит очень и очень привлекательно


Травматический пистолет MP-471 .Дульная энергия до 100 Дж
Травматический пистолет MP-471 .Дульная энергия до 100 Дж
Пистолеты Оса четвертого поколения- ПБ-4-1МЛ и ПБ-4-1М и двухзарядная Оса-Эгида
Пистолеты "Оса" "четвертого поколения"- ПБ-4-1МЛ и двухзарядная "Оса-Эгида"
Револьвер РАТник смело можно поставить на 2-е место по степени травматического эффекта в рейтинге резинострелов
Револьвер РАТник смело можно поставить на 2-е место по степени травматического эффекта в рейтинге резинострелов
Пистолет ПСТ
Пистолет ПСТ "Капрал" под патрон травматического действия
Пистолет-травматик ПДТ-9Т Есаул на базе пистолета-пулемета ПП-91 Кедр
Пистолет-травматик ПДТ-9Т'Есаул' на базе пистолета-пулемета ПП-91'Кедр'
Револьвер-резинострел ТКБ-0216Т АГЕНТ
Револьвер-резинострел "АГЕНТ".Ствол из нержавеющей стали.Патронники барабана хромированные.

Лидер (резинострел на базе ТТ).Те же 38 стандартных джоулей. Заявленные 80 Дж - это по 40 Дж каждого шарика
"Лидер" (резинострел на базе ТТ).Те же 38 стандартных джоулей. Заявленные 80 Дж - это по 40 Дж каждого шарика
Пистолеты Оса четвертого поколения- ПБ-4-1МЛ и ПБ-4-1М и двухзарядная Оса-Эгида
Пистолеты "Оса" "четвертого поколения"- ПБ-4-1МЛ и двухзарядная "Оса-Эгида"
 Оса с дульной энергией 105 Дж ,дробовым и бронебойным патронами
"Оса" с дульной энергией 105 Дж ,дробовым и бронебойным патронами
Пистолет ИЖ-78-9Т
Пистолет ИЖ-78-9Т (на "оружейном" сленге его порой называют "ПСМыч")
БЕССТВОЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ БАСМА-Ч.380 ME GUM,ЛЮБОВНО ИМЕНУЕМЫЙ МАУЗЕРЫЧ
БЕССТВОЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ "БАСМА-Ч.380 ME GUM""МАУЗЕРЫЧ"
НОВИНКА! РЕВОЛЬВЕР БЕССТВОЛЬНЫЙ ММРТ-2 ОВОД .380 МЕ GUM
НОВИНКА! РЕВОЛЬВЕР БЕССТВОЛЬНЫЙ ММРТ-2 "ОВОД" .380 МЕ GUM

Супер-новый резиностельный револьвер Айсберг-207 с возможностью стрельбы резиновой пулей
Супер-новый резиностельный револьвер Айсберг-207 с возможностью стрельбы резиновой пулей
Шокирующие фотографии резинострелов,пришедших в негодность при выстреле (развалившиеся Reck mod.60,Иж-79-9Т Макарыч с давленными выступами. Разрыв ствола при выстреле.Иж-79-9Т с вваренными выступами -некачественная вварка и выступ просто завернуло)
Шокирующие фотографии резинострелов,пришедших в негодность при выстреле (развалившиеся Reck mod.60,Иж-79-9Т "Макарыч" с "давленными" выступами. Разрыв ствола при выстреле.Иж-79-9Т с "вваренными" выступами -некачественная вварка и выступ просто завернуло)


Сайт не имеет отношения к государственным и политическим структурам Латвии и России .
Права на ретранслированные материалы принадлежат первоисточникам.












 

Юридические сделки в агентстве недвижимости Москва | Надежные помощники - бензиновые генераторы | Охрана офисов и жилых объектов